Užitečné články k přečtení
O bitcoinu a dalších kryptoměnách se dnes mluví skoro všude. Pořád ještě není pozdě se o tuto oblast začít zajímat. Vysvětlíme si, co to kryptoměny jsou a poradíme, jak si koupit bitcoin, litecoin nebo třeba ethereum. A zkusit s námi můžete i vlastní těžbu na svém počítači.
Prodeje gramodesek dramaticky rostou, stejně tak přibývá lidí poslouchajících hudbu z gramofonu. Analogově. Je to nostalgie, je to magie, může to být i kvalitní zvuk. Ale má to smysl?
3pásmovky? No nevím nevím, ta ty peníze. Ale 18 kg je docela slušná váha :) I když pro mě je to už i rozměrově a výkonově k PC moc.
Jestli vám do toho mohu vstoupit, lupance při zapínání repro nijak jednoduše neodstraníte. Obvyklý způsob řešení je jednoduchý zpožďovací obvod, třeba s 555 s relé, které připíná repro k výstupu zesilovače, zpoždění cca 2 s.
[quote="mikymauz"]Jestli vám do toho mohu vstoupit, lupance při zapínání repro nijak jednoduše neodstraníte. Obvyklý způsob řešení je jednoduchý zpožďovací obvod, třeba s 555 s relé, které připíná repro k výstupu zesilovače, zpoždění cca 2 s.[/quote]
Jj, to je pravda. Ale většinou se to tuším řeší až u výkonějších zesáků, kde hrozí poškození měničů.
Pozdravujem vsetkych.
Nepodarilo sa niekomu rorzlustit zahadu mojich reproduktorov?
Dakujem.
Všiml jsem si jedné věci. Když repro úplně ztiším, tak na jedné straně hraje slabounce výškáč. U druhé bedny to není. Vytuší někdo problém? I když o nic nejde, jen by mě to zajímalo.
PS: aktuálně srovnávám Geniusy s 10x dražší sestaviu repro + zesilovač a Geniusy se nemají za co stydět. Úžasné.
[quote="Tervic"]Pozdravujem vsetkych.
Nepodarilo sa niekomu rorzlustit zahadu mojich reproduktorov?
Dakujem.[/quote]
Těžko takhle na dálku bez změření říct.Chybka bude v nějaké nestabilitě operáku,možná je vadný.Zkus jiný.A mrkni,jestli není vadný některý vazební kondenzátor,mohl by dostat operák do saturace.Tzn na jednu stranu napájení na výstupu.Nejjednodušší by bylo za chodu změřit napětí na výstupu operáku bez signálu.Pokud bude vůči nule skoro nulové,je to ok.Pokud bude +nebo - třeba 10V,je to špatně.Měřit na stejnosměrné napětí.
Udělali jsme další krok ke zlepšení zvuku těchto tuněných Geniusek.
Za prvé jsme vyzkoušeli stíněný napájecí kabel Helukabel. A přineslo to to výrazné zlepšení.
Kabel se dá sehnat už za 42Kč za metr. Stínění připojit na ochanný vodič v zásuvce. Zvuk je daleko detailnější..
Ako vlastníka SP-HF1250x ma toto forum zaujalo a chystám sa urobiť úpravy. Keďže na webe som nenešiel schému, napísal som do Service centra v Nemecku, odkiaľ mi na moje prekvapenie obratom poslali Service manual k 1250X aj k 3000A (môžem poskytnúť). Keď som ich porovnal s manualom k 2000A (str. 6 tohto fora), tak som zistil nasledujúce fakty :
-tvrdenie z 1. príspevku tohto fora "Zapojeni je v poradku, jedna se o klasicky korekcni zesilovac s korekci ve zpetne vazbe operacniho zesilovace" neplatí, obe rady majú pasívne korekcie.
- zapojenie 2000A a 3000A je úplne identické, líšia sa transformátormi (nepodarilo sa mi nájsť iný rozdiel v schéme)
- X rada má výstup na sluchadlá pred korekciami, A rada za korekciami.
- X rada má pot. hlasitosti hneď na vstupe, A rada za korekciami
- X rada má v signálovej ceste 1 operačný zosilnňovač (OZ), A rada 2 OZ (vysvetlím neskôr).Bude to asi platiť aj pre 2000X.
- A rada má štandartné zapojenie koncového stupňa (2x TDA2030 v mostíku), X rada nie (platí aj pre 2000x)
- A rada signál. cesta: Vstup OZ U5 (invert. zapoj. zisk 3), korekcie, poťák hlasitosti, oddelovací OZ U6 (neinvert. zap. zisk1 odtiaľ výstup na sluchadla), koncový stupeň v mostíku.
- 1250X signal. cesta: poťák hlasitosti, OZ U2 ( neinv. zap. zisk pribl. 5 - výstup na sluchadla), korekcie, konc. stupeň TDA 2030(nie mostík) v špecálnom zapojení.
Toto zapojenia je opísané tu [url]http://avmania.zive.cz/default.aspx?section=20&server=1&article=1129&for... (jakub 8.3.2009) u 2000x pre TDA 2050, ale 1250x sú rovnaké. OZ U3 vôbec nie je zaradený v signálovej ceste, slúži len na udržanie nulového jednosm. napätia na výstupe konc. stupňa. U3 nepracuje ako zosilňovač, ale ako integrátor zapojený v spätnej väzbe TDA2030, spracováva len jednosmerný signál. To je zároveň odpoveď na otázku z 2. strany dole tohto fora, kde Pavol zabudol dať do pätice OZ U3 a pýta sa, ako je to možné, že mu to hralo. Keďže cez U3 nejde signál, tak to normálne musí hrať aj bez neho. Jakub na vyššie uvedenom fore nakoniec celý obvod okolo U3 vyhodil a doplnil tam jeden kondenzátor (tak je už zapojená novšia rada A), aby odstránil brum,ktorý tento obvod spôsobil. Len nerozumiem jednej veci. Je dobré zmeniť U2 za LME49720, ale ako môže výmena U3 za OPA2604 ( a kondenz. C34, C15 v jeho obvode za 2.2 uFkeramiky) zlepšiť zvuk, keď cez neho zvuk nejde? Samozrejme u rady A je dobré vymeniť oba OZ.
A ešte niečo k debate o tom, aké kondenzátory použiť v audio zapojeniach. Náhodou som natrafil na webe na sériu článkov, kde autor zmeral asi 2000 kondenzátorov z hľadiska skreslenia signálu [url]http://www.scribd.com/doc/2610442/Capacitor-Sound[/url] Autor neodporúča použitie bežných keramických kond. (materiál X7R, Z5U, Y5P a.p.) pre ich nelinearitu ,ktorá spôsobuje intemodulačné skreslenie (výnimka sú kondíky z hmoty C0G, ale tie sa robia len po asi 10nF). Najhoršie dopadol bežný diskový blokovací kondík 0.1 uF, ktorý pri 2V signálu "vyrobil" skreslenie takmer 0.5% ! Ale aj moderný 10nF kond. z hmoty X7R vyrobil 0.14% pri signále veľkosti 4V. Viem, že bežná úroveň signálu býva nižšia, ale prečítajte si to a urobte si svoj názor. Keď som pozeral web fora , tak veľmi dobrý zvuk vraj majú napr.polypropylen kondiky Wima rada MKP 10 (len sú väčšia a drahšie). Veľmi zaujímavý bol aj test elektrolytických kondenzátorov. Tie sú vhodné max. do signal. napätia 0.5 V, aj to pri merateľnom skreslení. Keď testovali bipolárne kondíky Panasonic(rádovo uF), tak ich skreslenie bez jednosmer. polarizácie ( čo je typické pri použití na vstupe, výstupe aj v spätnej väzbe väčšiny zapojení s OZ) bolo 10 krát menšie ako elektrolytov. Autor sa v článku pýta, prečo výrobcovia audio zariadení nepoužívajú všade bipolárne C namiesto elektrolytov. Zle dopadli aj tantalové kondíky, neodporúča sa ich požitie.
Čo by sa ešte dalo zlepšiť na 1250X? Možno výmena C18 a C22 47uF elytu v predzosilňovači za bipolárny , prípadne tak isto aj C16 a C5 220 uF ( výstup na sluchadla). Otázka je, nakoľko by to znelo lepšie. Ďaľšia možná úprava je vycvaknúť 51kOhmové R16 a R48 (tým odstaviť celý obvod s OZ U3), preškrabať spoj 680 Ohmových R42 a R21 ku vývodom 2 TDA2030 a vložiť tam do série bipolár. kondík 22-47uF.Tým by vzniklo štandartné zapojenie konc. stupňa ( rovnako platí aj pri výmene TDA za LM 1875), ako je to napr. v Rade A.
P.S. Celá úvaha o zbytočnosti výmeny OZ U3 platí za predpokladu, že existuje len 1 varianta zapojenia 1250X. Zatiaľ som bedne neotváral, takže som nemohol skontrolovať, či to je naozaj tak. Ale myslím si, že to tak je.
Zdravím. Potřeboval bych trošku radu. Nikde jsem v diskuzích nenašel jaký je orzdíl mezi původním modelem 1250x a aktuálně prodávaným 1250A, popřípadě jaká je možnost vytunéní Ačka. Diky
Tak jsem koupil 1250A a zkusil se pustit do tuningu. Po krátkém zkoumání jsem zjistil, že se jedná o naprosto stejné zapojení zesilovače jako 2000A s tím, že jsou vynechány dva koncové zesilovače, tzn. že koncový stupěň nění zapojen můstkově ale klasicky. Vyměnil jsem tedy dle rad koncové stupně, kondiky na zdroji a trošku s obavou i korekční zesilovače. Projevilo se mi to naprosto stejně jak tu někteří psali. Při jejich výměně se objevilo rozkmitání (ztlumení repro) cca po 10s, ale pouze na jednom repru. Po návratu starých OZ se to vrátilo do normálu. Projevuje se mi tu však jiná věc. Při vypnutí se ozvou dva lupance. První dosti silný na reproduktoru s ketrým byly problémy, druhý poté v obou trošku slabší s cca sekundovým odstupem. Taky se mi zdá, že problémový reproduktro sem tam trošku zkreslí basy (při úderech bubnu). U repro mi taky trošku chybí středy, ale vyměním kondíky na výškáči a zatlumím a uvidím. Akorát mě mrzí ty OZ. Zkuste poradit co kde změřit a jak zjistit proč by se mi to mohlo rozkmitávat.
kozlik-1: Zdarvim, pořídil jsem si repro 2000A, zapojení je přesně jak řikáš. Taky jsem se pustil do "tuningu" vyměnil sem kondezátory jak je uvedeno výš, 2x 10000uf/25v a 2x 10000uf/16v, tím se uplně odstranilo lupnnutí při zapínání a vypínání, takže si to pochvaluju. Dále jsem vyměnil kondenzátor u výškového reproduktoru, typ je uveden výš, to považuju za nejzřetelnější změnu.
Schválně jsem to vyzkoušel pouze s jedním vyměněným kondenzátorem, reproduktor a tím původním jenom "chraptil" oproti novému. Takže tohle můžu taky doporučit. Tyhle úpravy vyjdou asi na 150kč, zesilovače a koncové stupně měnit nebudu, za 400kč, si myslím, že se to nevyplatí. Hlavně po přečtení problémů po výměně.
No já pořád laboruju, vyměnil jsem tentokrát kondiky u výškáče. Taky jsem vytlumil bedny, teď to budu delší dobu zkoušet. Jinak vyměnil jsem taky filtrační kondíky u OZ. C35 a C36 z 100uF/25V na 330uF/25V a C37 a C38 z 100uF/16V na 470uF/16V (větší se mi tam nevešly). Když jsem pak zkusil vyměnit korekce tak se to naráz ustabilizovalo, akorát když jsem vyměnil oba korekční, tak zvuk byl v basech jakýsi zašumnělý, či zahuhlaný, tak teď mám jeden ten a druhý původní a testuju. Vypadá to velmi dobře;-)
Tak mě napadá kams dal ty 16V 10000uF? já měnil jen ty dva 25V.
[quote="jankup"]Tak mě napadá kams dal ty 16V 10000uF? já měnil jen ty dva 25V.[/quote]
Na místo C35 a C36, které si taky měnil, ale za menší, nacpat je tam chvili trva, ale jde to...
Oprava C37, C38. zmizel lupanec pri zapnuti, na zvuku nic pozoruju.
Přátele , objeily se nové typy ato konkrétně Manhattan 2850 s basreflexem do předu. Vypadají dost dobře.
Kdo se přidá k tunění
Evžen
[quote="Návštěvník"]Manhattan 2850 s basreflexem do předu. Vypadají dost dobře.[/quote]
Pěkné, ale co ty ovládací prvky vzadu? U některých profi monitorů to tak bývá, ale praktické mi to nepřijde...
Jinak, obecně, bych byl možná schopen od distributorů nějaké repro na tuning získat a poskytnout místním odborníkům oproti následnému popisu a recenzi. Ale u Manhattanu nevím, kdo je v čr distributorem.
Pozor pri výmene kondenzátora pre výškový reproduktor ! 1250x nemá mostíkové zapojenie, takže reproduktory majú 4 ohmy a kondenzátor je tam 4,7 uF, ale bedne s mostíkovým zapojením zosilňovača ( 2000A, 3000A, 2000X) majú 8 ohmové reprá (3000A určite, mal som ju rozobratú), preto tam treba zapojiť kondenzátor s polovičnou hodnotou (3000A, ktorú som mal otvorenú, tam mala elektrolyt s hodnotou 3,3 uF, ale keď som ho zmeral, mal asi 2,7 uF). Takže dať tam buď 2,7 alebo 2.2 uF (najlepšie MKP - napr fy Arcotronics, ES Ostrava ap.). Inak som bol prekvapený, keď som otvoril moje 1250x, že na výšk. reproduktore bol pomerne veľký bipolárny kondík, nie obyčajný elektrolyt.
Manhattany 2850 mají sice ovládací prvky vzadu, ale to není až tak důležité. Bassreflex do předu je předností, která je převažující.
Čekám až bude někde recenze a a US dolar spadne o nějakou korunu dolů. Pak se pustíme do tunění. Mají také 8 ohmové repro.
Obecně jsme teĎ ve fázi že řešíme filtraci vf na sitové přívodní šnůřě. Tam byl obrovský potencial, použili jsme stíněný přívodní HELUKABEL a zlepšil se markantně zvuk 1250X v detailech až k neuvěření, byly tam slyšet perfektně takové detaily v nahrávce
, dále jsme zkusily přidat filtry a musím říc že s takovou kvalitou jsme nepočítali.
Dnes je v síti takový vf bordel, že to zničí jakoukoliv aparaturu.
Hledáme vhodnou tlumivku k filtrům..
[quote="kozlik-1"]Tak jsem koupil 1250A a zkusil se pustit do tuningu. Po krátkém zkoumání jsem zjistil, že se jedná o naprosto stejné zapojení zesilovače jako 2000A s tím, že jsou vynechány dva koncové zesilovače, tzn. že koncový stupěň nění zapojen můstkově ale klasicky. Vyměnil jsem tedy dle rad koncové stupně, kondiky na zdroji a trošku s obavou i korekční zesilovače. Projevilo se mi to naprosto stejně jak tu někteří psali. Při jejich výměně se objevilo rozkmitání (ztlumení repro) cca po 10s, ale pouze na jednom repru. Po návratu starých OZ se to vrátilo do normálu. Projevuje se mi tu však jiná věc. Při vypnutí se ozvou dva lupance. První dosti silný na reproduktoru s ketrým byly problémy, druhý poté v obou trošku slabší s cca sekundovým odstupem. Taky se mi zdá, že problémový reproduktro sem tam trošku zkreslí basy (při úderech bubnu). U repro mi taky trošku chybí středy, ale vyměním kondíky na výškáči a zatlumím a uvidím. Akorát mě mrzí ty OZ. Zkuste poradit co kde změřit a jak zjistit proč by se mi to mohlo rozkmitávat.[/quote]
Zkus změřit stejnosměrné napětí na výstupech operáků.Musí být v polovině.Pokud je v obvodu servosmyčka,asi je špatně nastavená,vyřaď ji.Jinak jsem na mejlu chorche666@volny.cz
[quote="Návštěvník"]Přátele , objeily se nové typy ato konkrétně Manhattan 2850 s basreflexem do předu. Vypadají dost dobře.
Kdo se přidá k tunění
Evžen[/quote]
Odkaz na Manhattan je zde: http://assets.mhint.s3.amazonaws.com/downloads/4712/150200_datasheet.pdf
Bohužel mám obavy o kvalitu výškových repro,neboť vypadají jako ty,co používá Redstar,např.v modelu RS214.A ten jsem tunil kamarádovi.Tyto repra jsou-jak který kus-slepeny velice vágně,nepřesně a cívky drhnou o magnety.To se projevuje nepříjemnými pazvuky už od středních tónů.Dokonce mám pocit,že i basáky budou totožné,i bassreflex.Jen v jiné barvě.Kdo ví víc,ať případně napíše nějaké poznatky.
Pro srovnání je odkaz třeba zde: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=38594
Tak jsem si ted koupil Genius 1250A. Ctu toto forum a vypada to zajimave. Hnulo se to nekam s tou elektronikou u techto beden? Popripade co mate osvedceny a funguje to? Diky
Zdravim vsechny tady na foru,cetl jsem ho uz hodne krat ale az ted sem se prihlasil.
Hlavne chci pozdravit pana Evžena a Ládiuse za supr prinos na tohle téma ale taky Jiriho za zalozeni predmetu.
Sam mam tyhle bedynky a do vcerejska jsem je tunil !!!
Udelal sem vsechno az na zmenu u korekci - C a OZ a vymeny 2xC 10 000/16 V na C29 a C35.
Jenze vcera mel prijit kamos a tak sem chvatal a tak sem to skompletoval a zasrouboval.
On prijel ja to zmacknul a zacalo to jenom hucet !!!! a hned sem to vypnul a sel na pivko.
Dneska sem se na to podival a zjistil sem ze operak byl v patici obracene ((((.
Jak sem vcera chvatal a on tam nesel tak sem ho dal az napotreti ,protoze sem upravoval nozicky aby sedel i patici.
No a porat to huci,dam sem i fotky ale zrejme sem neco spalil,sem debil ja vim ale co nadelam.
Nevim komu driv nafackovat - kamosovi nebo me ?
Studenej spoj tam neni a mustek taky nevznikl,snad by bylo rozumne to dal vsechno spatky,hlave operak a koncaky
a skusit to.
No nevím skuste mi poradit,jestli vubec je to mozne.
Dík moc vsem a preji hezkej zbytek dne
Martin
:D Já jsem popravdě poprvé nasadil operák na větším tišťáku taky obráceně (protože jsem si naletoval obráceně patici), ale kupodivu to přežil a po otočení se to rozjelo. Asi štěstí (nechce se mi hledat, co na kterou nožku vede a co se mohlo stát při otočení)... Snad odpoví znalejší.
Uz to hraje,premyslel sem co dat prvni zpatky - nejsem elektrotechnik ale neco znam i kdyz nejspis z letadla ) .No a tak volba padla na koncáky, vyletoval sem nove a dal stare a fachčí to,no asi si objednam dalsi dva kusy v Gesu a vyberu si to spolu i s tema kondikama na 16V ktere sem prehledl v clancich.
Nebo skusim metodu vyjmi jeden a vloz novej a skus,dobry tak skus druhej na druhy pozici a cekej - jestli bude stejnej roblem honem do Gesu ))).
Dnes to necham tak,nech to hraje i kdyz mam problem s vyskacem na levy bedne, hraje jenom pod urcitym uhlem nozicky a ted zrovna ne,vymenim je medzi sebou a v pravy bedne budu mit lepsi pristup zezadu to fixovat - tam mam ted kondik prilepenej o predni stenu.
Jo jeste jedna poznamka na vyskacich je na jedne nozicce cervena barva - zrejme kladna polarita,myslel sem si ze to v cine spackali a dali to jak to vzali do ruky ale zrejme ma jit privod na minus kvuli vysledne impedanci - jak to je v prave bedne.
Dik za vas nazor pro lamu ))).
Zdravím,cekam na dodavku do Gesu ale spomel sem si jeste na par drobností.
Otázka na Evžena nebo Ládiuse - jak velky je rozdíl mezi nonem a LM koncakami ?
Jde mi o to jak ted moc stradam na kvalite zvuku kdyz sem tam dal zpatky nonemy kvuli tomu za mi to brucelo s LMkami a
nechce sprasit plosak dalsi vymenou.
Diky moc a muze samo odpovidat kazdy !!!
Jeste - propojil sem bedynky tymhle kabelem
http://www.ges.cz/-avk-a015hq-ges06914090.html -
1xCINCH(male) / 1xCINCH(male), 1,5m, HQ cca za 140 Kč,je sice pevny teda neohebny moc ale na jedno trvale zapojeni Good.
Na propojení pristroje a bedynky používam Daytona Kabely - ameriky ))).
Pánové,tohle se bude zrejme ješte někomu hodit
SERVICE MANUAL GENIUS SP-HF 1250X
[url]http://uloz.to/5347421/sp-hf1250x-service-manual.pdf[/url]
samozrejme je tam i schéma :)
Servisní manuál na Genius SP-HF1250X dávám i rovnou sem, ať je tu navždy :) Díky za něj.
[attachment=0]SP-HF1250X service manual.zip[/attachment]
Supr Jiří, ať je to tu navěky ;) , hezkou neděli !!!
Martin
Skúšal som prepískať neupravené bedne sign. generátorom a zmerať priebeh napätia na výškovom repáku. Pri tom som zistil, že úbytok napätia na pôvodnom kondenzátore pre výšk. repro bol -3dB od 10 do 20 kHz! Neviem či som mal vadný kus, meral som len 1 bedňu, ale v každom prípade tie kondenzátory treba vymeniť. Keď som ich menil (a zároveň vytlmoval bedne), tak som predpokladal štandartné zapojenie výhybky 6dB/okt, keď sú bas. aj výšk. reprák zapojené vo fáze. Preto som si neskontroloval pôvodnú kabeláž a vyhodil ju. Keď som neskôr pozeral vyšroubovaný výšk. reprák, na ktorom bol zvyšok pôvodnej kabeláže, tak som zistil, že reproduktory boli od výroby zapojené v protifáze ! Keďže kabeláž z druhej bedne už nemám (vymenená), neviem zistiť, či to bola chyba z výroby alebo naozaj sú basový a výšk. repro zapojené z výroby v protifáze. Neviete mi niekto poradiť, kto ste to prerábali, ako to má byť? Je to moja chyba, že som si to poriadne neskontroloval pred úpravou.
A ešte poznámka k môjmu príspevku z 22.5.2010 . Uviedol som tam nesprávnu informáciu, že 2000x má mostíkové zapojenie, nie je to tak (2000A a 3000A má mostík).
Asi som to s reprákmi v protifáze napísal trochu "vedecky", spýtam sa jednoduchšie. Mal som to zapojené takto:
Z plus pólu bas. repráku išiel červený kábel na mínus pól výšk. repra, z plus pólu výšk. repra (červená značka na nožičke, kde sa to pájkuje) išiel cez kondenzátor čierny kábel na mínus pól bas. repráku. Máte to aj vy tak? Martin D. niečo také opisoval v poznámke z 15.7. (čas 16:20),ale nie som si istý, či som to dobre pochopil.
Díky všem, kteří na toto forum přispěli. Myšlenka skvělá, vývoj tuningu živelný. Jen škoda, že se tady začalo míchat více druhů reprosoustav dohromady. Jsem sice laik, ale učím se rychle.:) Vlastním dvoje repro Genius SP-HF2.0 1250X. Do tuningu se určitě brzy pustím, tak se tu budu objevovat častěji. Začnu určitě kondíkem u výškáče,.... Cvičně jsem si bednu rozdělal a je tam opravdu moc lepidla. Nějaký tip, jak se ho lehce zbavit?
Jedna věc mě zaráží. Stále zlepšujete zvuk na úroveň dražších soustav, ale z principu musí obě bedny hrát jinak, liší se celkem zaplněním. Proto mě láká myšlenka, vyndat transformátor z reprosoustavy a vrazit ho do nějaké krabičky. Co si o tom myslíte? Ještě lepší by to bylo kuchnout celkově a udělat si ze střev samostatný zesák. Napadlo to někoho?
[quote="milos"]Asi som to s reprákmi v protifáze napísal trochu "vedecky", spýtam sa jednoduchšie. Mal som to zapojené takto:
Z plus pólu bas. repráku išiel červený kábel na mínus pól výšk. repra, z plus pólu výšk. repra (červená značka na nožičke, kde sa to pájkuje) išiel cez kondenzátor čierny kábel na mínus pól bas. repráku. Máte to aj vy tak? Martin D. niečo také opisoval v poznámke z 15.7. (čas 16:20),ale nie som si istý, či som to dobre pochopil.[/quote]
Něco jsem ti vyfotil. Máš tam původní zapojení kabelů a repráků.
[attachment=0]repro 4.jpg[/attachment]
[attachment=1]repro 3.jpg[/attachment]
[attachment=2]repro 1.jpg[/attachment]
Jo, repráky hrají výrazně odlišně, byť ve výsledku se to doplňuje :) Vyjmout trafo nebo celý zesák mimo bednu bude určitě posun kupředu, byť náročný.
[b]Milos[/b] - je to presne tak jak si napsal
ted jsem koukal na fotky a basak jak sem si myslel je 4 ohmovej,cili vyskac bude taky a proto to prohozeni polu protoze jsou zapojene do serie !!! jestli se nemylim,kdyztak me opravte,
ja jsem to udelal tak ze kabely z basaku sem vyvedl na vyskac - z toho plusovej s kondenzatorem
a akorat vyskas jsem otocil o 180 stupnu aby cervenej kabel s kondezatorem sel na minus vyskace a cernej kabel na plus vyskace
takze hrajou v protifaze a vysledny odpor je 8 ohmu na stranu
samo ze uz nemam stare kabely,vymenil jsem je za skroucene 2x2 aby nechytali signal
tady je hezkej link na sériové x paralelní zapojení
http://www.tomasbalent.cz/zapojeni%20RP.html
tak snad sem pomohl
Srdecna vdaka za pomoc.
Martin, tie repraky nie su zapojene v serii. Serio - paralelne zapojenie sa pouziva, ked mam viac reprakov rovnakeho typu ( typicky napr. velke gitarove boxy so 4 reprakmi fy. Marshall a pod). V nasom pripade su repra zapojene paralelne, len vysk. repro (VR) je zapojeny cez vyhybku (kondenzator). Mozes si to pozriet tu: [url]http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/crossover[/url], obr. 3 uplne dole. VR je zapojeny vo faze ( plus pol VR na plus pol bas. repra (BR) cez kondik. Kedze v 1250x je deliaca frekvencia (odkial zacina pracovat VR) nezvycajne vysoko - okolo 8 kHz, tak cievka L1 je vynechana. Jej hodnota by pre 8 kHz bola tak malá (okolo 0.1 mH), ze ju vlastne vytvara samotna indukcnost kmitacej cievky BR, ktora je urcite vacsia ako 0.1 mH.
Takze je jasne, ze od vyroby je VR zapojeny v protifaze. Takto boli kedysi velmi davno zapojene niektore stare Tesla bedne. Nevyhoda je, ze v oblasti deliacej frekvencie pracuju BR a VR takmer v protifaze, takze sa tam vzajomne rusia. Urobil som si maly pokus. Jednu bednu som zapojil s VR vo faze, druhu v protifaze a pustil som do nich mono signal (hudbu). Potom som striedavo zakryval malym vankusom jednu a druhu bednu a porovnaval som zvuk. Kedze sa na tomto fore rozobera tuning az do detailov, tak si to urcite skuste, lebo rozdiel zvuku je v oblasti 3-10kHz dost velky. Mne osobne sa viac pacil zvuk vo faze (teda oproti originalu s prepolovanym VR). Bol jasnejsi s viac vyskami. Pri zapojeni v protifaze mi akoby chybali nejake frekvencie, zvuk bol temnejsi. Nedalo mi to a na webe som nasiel soft na meranie reprosustav ARTA. Kedze mam kvalitny studiovy mikrofon, urobil som meranie vo faze aj v protifaze. Meral som tu istu bednu v tych istych podmienkach, len som preletoval VR raz vo faze a potom v protifaze. Graf si mozete pozriet (kliknite na obrazok a uvidite ho cely). Este poznamka: mikrofon ma zdvih asi 2 dB od 4 kHz, takze nad 4 kHz si predstavte tie krivky o 2dB nizsie. Meranie je len velmi orientacne. Meral som to v izbe, takze mikrofon musel byt blizko bedne (asi 20 cm, nasmerovany medzi BR a VR), okolo bedne a za mikrofon som dal vankuse, aby miestnost ovplyvnila meranie co najmenej. Meral som od 500 Hz, lebo rozdiel je v stredoch a vyskach. V protifaze je vidiet, ako sa v oblasti deliacej frekvencie ( okolo 7 kHz) ukaze velky pokles v zvuku, vyrovnanejsie to zas vyzera medzi 2 a 4 kHz. Este raz upozornujem - ma to daleko k nejakemu serioznemu meraniu, len som chcel vediet aspon priblizne, ako vyzera rozdiel. Urcite si skuste urobit posluchovy test, ktory som popisal vyssie, je to vec piatich minut vysrobovat na jednej bedni VR a preletovat vyvody naopak. Dajte korekcie do stredu, pustite si hudbu, ktoru najviac pocuvate (idealne mono - napr v Audacity si vymazte jeden kanal a druhy do neho potom prekopirujte, ale kludne moze byt aj stereo) a striedavo zakryvajte bedne a pocuvajte. Hra to uplne inak. Ja som si nakoniec nechal zapojenie vo faze, ale niekomu sa moze zdat zvuk prilis ostry.
Tesim sa na vase nazory na tuto temu.
A este jeden tip na tlmiaci material: Monacor MDM-3 . Je urceny specialne na tlmenie, da sa bezne kupit v SR aj CR, 1 balik staci na 2ks 20litr. bedni, obsahuje 75% ovcieho runa a nie je drahy (3,5 Eura). Steny som natrel Duvilaxom a nalepil runo - velmi rychle.
Este pripajam to iste meranie s pouzitim vyhladzovacieho filtra 1/24 oktavy.
[b]Miloši[/b]
máš uplnou pravdu,ja si to popletl ale aspon uz vim jak to doopravdy je se S a P.Uz vim ze protifaze neznamená sériové zapojení
a ze na to je potreba udelat oblouk aby se impedance civek mohli sečíst,coz bylo i znazorneno na tom linku co jsem hodil,ale ja to tenkrat nevidel))).
No skusim to preletovat na fazi ale mam problem s jednim vyskacem ktery hraje jen pod urcitym stupnem nozicky a taky s prislusnym tlakem na ni a prave ted hraje a nechci to dokvasit uplne - chyba je zrejme ve styku nozicky s dratkem civky v plastu a pajenim se to jenom zhorsuje (((.
A molh bys prosim udelat mereni bileho šumu,rad bych videl jak moc jsou referenční.dik
a naschle u tve brzke odpovedi !!!
Pri letovani VR treba byt velmi opatrny, lebo umela hmota, v ktorej su kontakty sa hned zacne tavit. Ja pouzivam pistolovu spajkovacku s tenkym drotom na hrote, takze to nehreje az tak moc. Letujem co mozno najkratsiu dobu a ihned po zaletovani to ochladim (trochu brutalne - naslinim si ukazovak a palec a kratko chytim letovane miesto. Prsty trochu palia, ale ochladi sa to.)
Skus zatial prepolovat len VR na bedni, ktora je v poriadku a porovnaj ich zvuk. Az ked si budes isty, ze sa ti to viac paci vo faze, potom mozes vymyslat, ako to urobit s VR, ktory ti robi problemy.
Celkom nerozumiem tej otazke s bielym sumom. Merania, ktore som poslal su urobene pomocou generatora ruzoveho sumu a softver z toho pomocou rychlej Fourierovej transformacie FFT vypocitava a ukazuje frekv. charakteristiku bedne. Ak sa nemylim, tak tymto sposobom sa to bezne robi aj v inych softoch a pri pouziti FFT sa pouziva ruzovy a nie biely sum. Aby som vsak mohol namerat naozaj serozne vysledky, bud by sa to malo zmerat v bezodrazovej komore, alebo aspon vo velmi velkej silno zatlmenej miestnosti, mikrofon by mal byt desiatky cm od bedne. Alebo to zmerat vonku mimo domu vo volnom priestranstve. Ja to mam v malej nie velmi zatlmenej izbicke, kde je vela odrazov, preto som to meral s mikrof. umiestnenym tak blizko. Nevyhoda bola, ze vysledky velmi zaviseli od toho, kde som namieril mikrofon (na VR, na BR alebo medzi nich), takze to naozaj ber len velmi orientacne. Tieto bedne asi referencne nebudu uz len vzhladom na super jednoduchu velmi vysoko nastavenu vyhybku, ktora nekompenzuje vlastnosti reproduktorov (napr. riesenie rezonancie VR. VR v 1250X ma rez. frekv. asi 1800 Hz - meral som, vyhoda je, ze je nie je prilis velka). Ked si pozries navody na stavbu dobrych bedni, byva to ovela zlozitejsie, aj ked viem , ze napr. aj taka firma ako Dynaudio robi aspon 1 z ich bedni takto jednoducho, ale oni maju spickove repraky.
[quote="Martin D."][b]Miloši[/b]
máš uplnou pravdu,ja si to popletl ale aspon uz vim jak to doopravdy je se S a P.Uz vim ze protifaze neznamená sériové zapojení
a ze na to je potreba udelat oblouk aby se impedance civek mohli sečíst,coz bylo i znazorneno na tom linku co jsem hodil,ale ja to tenkrat nevidel))).
No skusim to preletovat na fazi ale mam problem s jednim vyskacem ktery hraje jen pod urcitym stupnem nozicky a taky s prislusnym tlakem na ni a prave ted hraje a nechci to dokvasit uplne - chyba je zrejme ve styku nozicky s dratkem civky v plastu a pajenim se to jenom zhorsuje (((.
A molh bys prosim udelat mereni bileho šumu,rad bych videl jak moc jsou referenční.dik
a naschle u tve brzke odpovedi !!![/quote]
Čtu vaši diskuzi a jen mě to potvrďte nebo vyvraťte, jestli jsem to dobře pochopil. Načrtnul jsem si zapojení původní v protifázi a nové "možná lepší" ve fázi. Jak to myslíte s tím obloukem? Chystám se tam vrazit dvoulinku 2x2,5 a kondík fóliový 4,7 mikroF. Je to tak?
Je to nakreslene spravne. Tu vetu s obloukem som celkom nepochopil ani ja.
Čistě teoreticky by v tomto zapojení měl být výškový reprák zapojený obráceně.Jde o zpoždění signálu na kondenzátoru,oficiálně se tomu říká fázový posuv.Ale je pravda,že otočení funguje jen když je posuv mezi 90-270stupni.Takže to by se nejdříve muselo změřit.Předpokládám,že u této vyhybky bude někde kolem 90.Takže by zvuk měl být velice podobný.Měření takto blízko reproduktorů nemá žádný význam,neboť dochází k odrazům přímo na čelní straně bedny,zpoždění signálu je také neurčitelné,repra jsou téměř stejně daleko od sebe jako od mikrofonu.Proto bych viděl ty propady v křivce,které byly naměřeny.Ve vzdálenosti 1 metr myslím by křivka vypadala velice podobně,ne-li úplně stejně.Zvuk se navenek může lišit,ale hlavní problém budou korekce.Pokud chcete měřit,tak nejdřív korekce přemostěte!Takto to může být i skutečný propad,ale na korekčních obvodech,ne na reproduktorech.
[quote="chorche666"]Čistě teoreticky by v tomto zapojení měl být výškový reprák zapojený obráceně.Jde o zpoždění signálu na kondenzátoru,oficiálně se tomu říká fázový posuv.Ale je pravda,že otočení funguje jen když je posuv mezi 90-270stupni.Takže to by se nejdříve muselo změřit.Předpokládám,že u této vyhybky bude někde kolem 90.Takže by zvuk měl být velice podobný.Měření takto blízko reproduktorů nemá žádný význam,neboť dochází k odrazům přímo na čelní straně bedny,zpoždění signálu je také neurčitelné,repra jsou téměř stejně daleko od sebe jako od mikrofonu.Proto bych viděl ty propady v křivce,které byly naměřeny.Ve vzdálenosti 1 metr myslím by křivka vypadala velice podobně,ne-li úplně stejně.Zvuk se navenek může lišit,ale hlavní problém budou korekce.Pokud chcete měřit,tak nejdřív korekce přemostěte!Takto to může být i skutečný propad,ale na korekčních obvodech,ne na reproduktorech.[/quote]
Souhlasím s tebou. Dneska jsem si zapojil levý repro do fáze a nemůžu říct, že by se zvuk nějak moc lišil. Možná mi přijde původní zapojení o něco zvukově čitelnější, ale velmi nepatrně. Korekce vždy zvuk o něco zkreslí, opravdu tam nemuseli vůbec býti, i když nevím, jestli se v nich budu hrabat, ještě jsem se k nim nedobýval.
Korekce mají středovou polohu s aretací,která by měla být v neutrální poloze.Bohužel tato neutrální poloha se díky něčemu v obvodech neshoduje.A to jak na výškách,tak na basech.Je zhruba o 30% doleva,tedy do mínusu.Neměřil jsem to nijak přesně,ale měl jsem zapojenu jednu bednu na zesilovač bez korekcí a druhou se snažil dostat na shodný zvuk korekcemi.A takto mi to hrálo dle mého opravdu stejně.Takže další vychytávka pro hifisty,co poslouchají bez korekcí je dát oba regulátory doleva do polohy asi 10,5hodiny.Myšleno jako u ručičkových hodinek.
[quote="chorche666"]Korekce mají středovou polohu s aretací,která by měla být v neutrální poloze.Bohužel tato neutrální poloha se díky něčemu v obvodech neshoduje.A to jak na výškách,tak na basech.Je zhruba o 30% doleva,tedy do mínusu.Neměřil jsem to nijak přesně,ale měl jsem zapojenu jednu bednu na zesilovač bez korekcí a druhou se snažil dostat na shodný zvuk korekcemi.A takto mi to hrálo dle mého opravdu stejně.Takže další vychytávka pro hifisty,co poslouchají bez korekcí je dát oba regulátory doleva do polohy asi 10,5hodiny.Myšleno jako u ručičkových hodinek.[/quote]
Zrovna včera jsem si toho všimnul u výšek, mám je standardně o těch 30°vlevo. Ono výrobci celkem rozumím, proč to dělá. Zvuk je pak zřejmě o něco líbivější, hlavně při použití původní nitkové kabeláže, která je strašná a zvuk znatelně zhorší. Měl jste někdo rozdělané korekce? Na těch potenciometrech by to mělo být vidět, kde je neutrální poloha?
Určeno Martinvi D. především,
pánové koukám že se diskuse rozjela na plné pecky ale také že to zbyteně ujelo taky někam "stranou".
Kdybyste udělali jen to co jsme s Ladou postupně navrhovali, hrálo by to bez problémů.
Martine rozdíl mezi noname původními operáky a zde uvedenými OPA 2604 nebo LM je nebetyčný. A nemá cenu o tom přemýšlet,
OPA jsou špičkové Opam z doby za cca 8 let používané i v zařizení kolem 100 000,-. Pak se objevily na trhu ty LM , jsou citlivějši a dávají jasnější a přesnější zvuk, odstupy od šumu jsou neměřitelné (pro nás) , ale mohou být náchylnější pro rozkmitaní (nám se nestalo).
LME 49720. V GM za 120 Kč/ ks
Jsou lepší v některém ohledu než OPA2604, mají čistější zvuk a linearní charakteristiku .
OPA2604 118Kč/ks mají mohutný zvuk v dolní části kmit. akust. spektra .
Jedny Geniusky 1250X mám s OPA2604 a druhé s LME 49720 a jsou zřejmě stabilnějši v těchto 1250X
Co se týče dalších nápadů , pomohlo výměna přívodního 220V kabelu za stíněný aspoň 1metr HELUKABEL 1x1,5 nebo 2x 2,5 mm, před něj jsem dal (do krabičky se zástrčkou) tři paralelně zapojené toroidní proudově kompenzované tlumivky cca 39Kč /ks 220V 1,6A. Tím se vyfiltrovaly vf frekvence, ten bordel co je v napájecí síti. A hraje to jako víno. Prostorová složka a detaily doslova vyskočily .
Láda udělal ještě jednu věc, dal tam místo trafa z plechů, toroidní trafo. To je ovšem podle mne investice za 350Kč možná a do diskuse zbytečná. Toroidy jsou jasně lepší ale je to už pracnější.
Díky pánové za to schéma zapojení Geniusek, to je doslova zázrak, že to někdo sehnal, nám se to nepodařilo, když jsme to potřebovali. Lada tunil jen podle zapojení na plošnácích, resp. si to nakreslil sám podle zapojení.
Chci se zeptat, máte někdo seriozní zprávy jak hrajou ty aktivní bedny s bassreflexem dopředu Manhattan 2850.
Vypadají dobře Lada/Ladius už je chce kupovat a vytunit, mně ovšem zaskočilo že snad nemají až tak kvalitní osazené repro.
Proto se ptám , protože firma Manhattan není tak, co se týče prodeje reprobedniček k PC tady tak rozšířená.
Jeli někdo kdo už to koupil nebo to má někdo z vašich známých, zkuste to ohodnotit.
Pokud by to dopadlo " dobře " budeme tunit. Také je zatím záhadou co je "uvnitř". Zda to zapojení a technologie umožní v plném rozsahu, nejem vytlumení a sítovu část s kondíky. Taky se to stalo u malých 2-pásmových geniusek, v podstatě jsme jen vyměnily kondíky, byl tam pouze výkonový 2-kanalový intergráč LM .
Je to o tom když bedničky nemají výstup na sluchátka, není tam zvlášt předzesilovač, naštěstí tyto MANHATTANy mají
výstup na subwoofer tak tam snad bude.
[quote="evzen"]
Co se týče dalších nápadů , pomohlo výměna přívodního 220V kabelu za stíněný aspoň 1metr HELUKABEL 1x1,5 nebo 2x 2,5 mm, před něj jsem dal (do krabičky se zástrčkou) tři paralelně zapojené toroidní proudově kompenzované tlumivky cca 39Kč /ks 220V 1,6A. Tím se vyfiltrovaly vf frekvence, ten bordel co je v napájecí síti. A hraje to jako víno. Prostorová složka a detaily doslova vyskočily .
Můžeš sem nahodit odkaz, kde ten Helukabel sehnat, stejně tak ty tlumivky a foto, jak to máš zapojené. Dalo by se to použít asi univerzálněji, díky moc. ;)
[/quote]
Pro [b]Evžena[/b]
Zdravím pane Evžene,ja myslel a taky napsal otazku ohledne koncovych zesilovacu LM1875T a vy jste to asi prehlidl a odpovedel jste mi na operaky.
citace: (Otázka na Evžena nebo Ládiuse - jak velky je rozdíl mezi nonem a LM koncakami ?)
Ja mel problem ze to hucelo hodne po naletování koncovych zesilovacu LM1875T a tak sem dal zpatky stare a ted se bojim abych nezkazil desku opetovnym preletovaním - dokoupil jsem jeste jeden a budu skouset pokus - omyl.
JINAK JSEM VSECHNO UDELAL JAK JSTE TO POPSALI !!!! )))
A ja bych taky rad vedel kde jste koupili ten helu kabel,ja bydlim v Plzni a vy zrejme taky, nebo nekde pobliz,nekde jste psal
ze to kupujete na košutce.
P.S. musel jsem cekat na nektere soucastky az prestehujov Gem.
Jinak vode me velikej dik za vase usili.
Zatím jsem nezkoušel nic navíc,než jsem tehdy popsal,ale doporučuji vyřadit operák na desce koncáku.Je to jen servosmyčka a ta podle všeho chytá veškerý binec v síti.Myslím že bude nejlepší zapojení koncáku dle datasheetu výrobce.Proto taky někomu po výměně operáku bedny nehrají nebo kmitají.Servosmyčka je tam podle mě naprosto zbytečná.Má upravovat stejnosměrný signál na výstupu,ale ten by tam vůbec být neměl!
Stránky
Přidat komentář