Co když WiFi router nebo ADSL modem tuhne?

  • Lukáš Honek
    Kategorie: Návody,
    Lis 20, 2011
    5× Komentováno

    Asi každý z nás má doma nějaký ten modem, nebo WiFi router. Občas i zkombinované v jednom zařízení. Kvalita těchto produktů je ale často velmi mizerná. A proto se setkáváme s výpadky připojení k Internetu, podivným zpomalováním, nebo úplným zatuhnutím přístroje. Leccos se dá ale snadno řešit – lepším chlazením, výměnou kondenzátorů nebo vyhozením nekvalitního produktu do koše.

    V prvé řadě bychom si měli uvědomit, že najít dnes na trhu kvalitní zařízení typu ADSL modem – WiFi router není takřka možné. Určitě ne v segmentu SoHo, tedy small office – home office, neboli pro domácí použití. Používají se nejlevnější možné součástky a na trhu se objevují neodladěné produkty, které se přehřívají a kterým těsně po záruce vyschnou kondenzátory a začnou „zlobit“. Tedy pokud vůbec ty 2 roky přečkají.

    Kvalitní WiFi router či modem? Sotva jeden z pěti...

    Za posledních 8 let mi prošlo rukama mimo jiné mnoho ADSL modemů – D-Link DSL-584T, D-Link DSL-G684T, Zyxel 660-HWT3, Netgear DGN2000B, AirLive WN-300ARM-VPN nebo třeba 3Com OfficeConnect WL-553.

    A výsledek? Z 6 routerů spolehlivě a dlouhodobě fungoval pouze 3Com. Pravda, byl nejdražší a určený i do podnikového prostředí. U ostatních docházelo střídavě k úplným dysfunkcím, nebo zhoršování chodu a nepředvídaným problémům.

    DSL-584T byl například velmi slušný modem, nicméně po dvou letech mu odcházely kondenzátory a tudíž začal vykazovat nesmyslně dlouhé odezvy při zatížení, odpojoval se ze sítě a podobně. To stejné platilo i pro jeho WiFi kolegu DSL-G684T. ZyXEL 660-HWT3 se zase objevil na trhu v několika diametrálně odlišných verzích, přičemž některé například naprosto nezvládaly QoS (řízení priority provozu) – stačilo tuto funkci zapnout a model během chvíle zatuhl. Netgear DGN2000B a AirLive WN-300ARM-VPN mají potom takřka shodné vnitřnosti, přičemž rozdíly v provedení jsou celkem výmluvné – Netgear ví, že router je potřeba chladit, v AirLivu to tolik neřešili. Každopádně Netgear po pár měsících umřel zcela, AirLive zase začal velmi brzy zlobit jinak – jednak se přehříval, a za druhé začal odmítat připojené počítače přes LAN, zatímco Wi-Fi fungovalo dále. A tady nepomohlo ani lepší chlazení. A co 3Com, produkt nejznámější síťařské firmy, která již neexistuje (koupilo ji HP)? Ten se osvědčil naprosto nejlépe – zcela stabilní chod i při vysokém zatížení, více, než 5 let nonstop provozu bez poruchy. Až po této době odešel napájecí adaptér, po jehož nahrazení funguje modem dále. Zato se u něj již po tak dlouhé době objevují nafouknuté kondenzátory. 

    Nahoře Netgear DGN2000B, dole AirLive WN-300ARM-VPN. Na obrázku jsou u Netgearu odebrané pasivní chladiče. Netear byl chlazen lépe, pasivy obsahoval 2 - na obou větších  Broadcom čipech. AirLive měl chladič jen na jednom Broadcom čipu. Jinak jde HW o velmi podobné přístroje. Ani jeden nelze označit za nějak kvalitní ADSL WiFi modem router. Doporučit lze i chlazení paměti - viz větší zvětšený obrázek s označenými přehrřívajícími se prvky

     

    Přehřívání WiFi routeru či modemu

    V čem tedy spočívají nejčastější problémy? Určitě je to nedostatečné chlazení. To se projevuje úplným zatuhnutím přístroje, nebo jeho zpomalením, či špatnou odezvou. Eventuelně jinými nepředvídanými kejklemi. Přitom stačí zahřívající se součástky opatřit alespoň základními hliníkovými pasivními chladiči. Ty můžete vzít například z čipových sad na nefunkčních základních deskách, nebo si koupit malé pasivy na paměti RAM. Ty mají přímo nálepky, takže budou držet. Do horizontálně stojících modemů stačí chladič případně jen položit na daný procesor s troškou teplovodivé pasty nebo použít teplovodivou samolepku.

    WiFi modem a router od 3Comu nebyl původně chlazen vůbec. Ale doplnění o pár chladičů přijde vhod vždy - zvýšíte tím stabilitu a životnost zařízení

    Nafouknuté nebo vyschlé kondenzátory

    Druhým nejčastějším problémem routerů a modemů (a nejen těch, např. i základních desek a jiné elektroniky) jsou „unavené“ kondenzátory. Ty dostávají zabrat právě teplem v krabici a samozřejmě i běžným opotřebením. Kondenzátory ztrácejí svou kapacitu, vysychají a nafukují se. Jejich výměnou lze docílit opětovného bezvadného chodu přístroje.

    Nové kondenzátory stejné, nebo lepší kvality, (se stejnou kapacitou, napětím a teplotní odolností) pořídíte v řádech korun nebo desetikorun. Koupíte je v prodejnách GES nebo třeba GM. Výměna je relativně snadná, stačí základní znalosti pájení. Bohužel se dnes již díky normě RoHS používají pájky bez olova, takže vyžadují výrazně vyšší výkon páječky. Pokud už se pro výměnu kondenzátorů rozhodnete, není od věci vyměnit rovnou všechny.

    U nafouknutých kondenzátorů hrozí, že explodují. To sice nemusí být nutně nebezpečné, ale pachová stopa v ovzduší je velmi výrazná a velmi trvanlivá. Výměna kondenzátorů není nákladná a prodlouží životnost přístroje snadno na dvojnásobek

     

     

     

    PŘIDAT KOMENTÁŘ

    5 Komentáře

    1. Cisco, kde je cena od 8 tisíc korun, nebo Vigor, kde se vejdete pod 5 tisíc.

      Bohužel D-Link, Asus, ZyXEL, AirLive a podobně nejsou kvalitní výrobky - s vysokou pravděpodobností nevydrží déle, než 2 roky a to ani lepší kousky za 2 a půl tisíce korun. Pokud se náhodou nepřehřívají hned, tak s časem stabilita tak jako tak klesá. Nemluvím jen o ADSL části, ale i o Wi-Fi.

      Pokud bych si nyní kupoval tento nový prvek, tak bych se asi pokusil sehnat ověřený a přitom levnější 3com OfficeConnect

      http://access-pointy.heureka.cz/3com-officeconnect-wireless-54mbps/

      a nebo bych risknul některý z jeho novějších nástupců...

    2. To je hloupost a alibismus. Přeci nebudete kupovat router za 8000 :). Mám doma ASUS 500GP, slouží již 7let. Je jasné, že když si koupíte router za 500,- tak je adekvátní funkčnost 2roky. Nehledě na to, že vše se dá reklamovat a většinou úspěšně. 8000/500=16. Za ty peníze 16 routerů x2 roky .. zvažte. Je jiná doba. Taky ten router (cisco), pokud vydrží 5-10let morálně zastará, takže si za čas stějně budete muset koupit jiný.

    3. Máte pravdu, ale ono i dnes existují lidé, kteří nechtějí řešit reklamaci a nákup nových prvků, nebo nechtějí zažít výpadky a nestabilitu. Je to sice naprosto ojedinělé (ve firmách potom již tolik ne), ale i drahé produkty mají svou cílovou skupinu. Pro většinu ale asi bude vámi zmiňovaný postup v pořádku, nadto i v normální cenové kategorii lze jistě najít schopnější produkty, jen to hledání je poslední dobou stále těžší...

    4. Tak na tuto problematiku mam par postrehu:

      - jestli chcete OPRAVDU neco, co stoji malo penez a vydrzi, tak jedine
      TP-LINK.
      Instaloval sem u ruznych zakazniku dost mozna uz i tisicovku ruznych zarizeni od TPLINKu (za cca 5let?) a mam pomerne nepochopitelne skore reklamaci = 0 (nula). Nepocitam do toho Gigabitovy 16port SWITCH, kterymu po zasahu bleskem prestaly fungovat 4porty ;o))))

      Delam do HW uz 18let a v kategorii "šmejdy" uz mam za tu dobu rovnou par firem jako treba D-link, Edimax, Zyxel a ano i 3Com, HP a podobné). Nerikam, ze ty zarizeni nefungovaly, kdyz byly novy, fungovaly treba vyborne, ale kazdy servisak mi potvrdi, ze nejhorsi je nekam jezdit vyzmenovat adaptery kazdy 2-3 roky. Uplna lahudka je menit sitove zdroje prave v RACK switchich 3Com a spol.
      Tenkrat sem potreboval neco obyc levneho a tak sem opatrne koupil wifirouter TPLINK 340GD, protoze jako jediny mel rovnou 3dBi antenu. Nastaveni bylo absolutne easy, antena mela perfektni dosah....proste elegantni. Tak, a ted sem cekal, jak to bude s nejvetsi slabinou vsech takovych zarizeni - 230V adapterem.
      NIC. Nehrejou, neodchazi...od te doby fakt jeste ani jeden.
      Ne, bohuzel nemam nic spolecneho s firmou TPLINK ;)

      - ohledne chlazeni Vam u techto zarizeni nepomuzou ani pridavne chladice. protoze pokud je proste spatny navrh obvodu nebo kdyz se krabicka podridi libivemu designu, upeče se to i s chladicem.
      PROBOHA tam hlavne nelepte chladice, ktere drzi pres samolepku. Kdyz by na chipu tento chladic pouze lezel, je to OK, ale pri jine poloze teplem lepidlo zmekne a chladic sklouzne mimo nebo rovnou upadne.
      Ja pouzivam obycejny silikon na koupelny, tenka vrstva, peclive pritlacit a vytlacit prebytecne lepidlo....

      - kondenzatory: to je obsahly pribeh... kazdopadne vymenu doporucuju, a cim driv, tim lip. Tzn. jakmile to zacne nejak podivne zlobit, prvni co zkontrolujte, jsou prave ty kondenzatory. Pokud jsou byt i jen minimalne nafouknute, vymenit. Je pravidlo, ze se nafukuji kondenzatory pouze od kapacity (myslim v IT zarizenich) rekneme 500uF, mensi kapacity taky odchazi, ale poznate to jenom ESR merakem.
      Urcite neshanejte kondenzatory podle kapacity a napeti, ale podle jedineho, opravdu duleziteho paramatru a to, jestli jsou urceny pro "lowESR" aplikace. Tyto kondiky maji automaticky 105°C. Samozrejme napeti stejne nebo o rád vetsi, zalezi na tom, jestli se Vam tam vetsi kondik vleze (vyska nebo tloustka). Na kapacite zase tak moc nezalezi, mela by byt aspon podobna.
      Osobne doporucuju NIPPON CHEM a řadu LXZ, ma vyborne parametry a dlouho zivotnost. Cena kolem 10,- za kus

      - k poznamce o vymene rovnou vsech kondenzatoru:
      je to zbytecné, je pravidlem, ze na desce jsou tak dva nebo max tri typy kondenzatoru. VZDY odejdou jen nektere (nejvic namahane) kondiky ale jenom jedenoho typu. Tzn. napriklad na MB odejde 8ks 1500uF/6,3V v blizkosti CPU. Tyto ale budou i jinde po desce. Ty odejdou pozdeji, protoze cela várka techto stejnych kondiku stala za p.d. Vymente pouze vsechny kondiky prave z teto jedne varky

      - trochu nechapu tu poznamku o pajení a RoHS. Stejne ty kondenzatory dostanete ven jedine trafopajkou, ktera dava az 400°C, pokud nepouzivate regulaci "prstem = přerušovaně". Osobne mam na to 75W obyc ceskou trafopajku a v ni drat z kabelu na 230V 1,5mm2. Jedine obycejna kalafuna se mi osvedcila, ze dokaze ohrivane misto (cín) smáčet a hned nezmizi.
      Ano, videl jsem ruzne "silne" mikropajky i odsavaci pistolove pajeci stanice, ale kdo to ma?
      Ani se mi neosvedcilo odsavani "bezolovnatych" spoju. Napred spoj ohreju trafopajkou a snazim se kondenzator co nejrychleji (nekratsi tepelne mamahani desky zarizeni)dostat ven. Chce to cvik ohrivat naraz oba spoje, kondik se musi opatrne "vykývat". Potom na hrot naberu trochu olovnateho cinu a kalafuny a spoj opatrne znova prohreju a z druhe strany vycistim odsanim klasickou ruční odsavackou.